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◇ （五） ◇
黄鹤楼相传始建于三国吴黄武二年（公元２２３年），故址在蛇山临江的黄鹄矶头，黄鹄并非黄鹤，《说文通训》上记载其：“形似鹤，色苍黄，亦有白者，其翔极高，一名天鹅”，后人以鹄为鹤，恐怕也是来自故老相传，以讹传讹。黄鹤本来是神话中仙人乘翔的坐骑，《圜宇记》中称：“昔费祎登仙，每乘黄鹤于此憩驾，故号为黄鹤楼”，于是这不起眼的一座楼也就就此成为人界与仙界短暂的交汇之处，引无数后世文人墨客于此感慨抒怀。
武昌本属汉水、长江交汇之处，又处中原陆路交通要道，乃古时舟行车马的必经之地，往来行人，或走卒商贩，或迁谪文人，在此小憩片刻，把酒话别，正需要这样一个临风高处极目楚天的场所，方能体会昔者已往来者无归的苍凉境地——说起来也真算得一个普遍现象，文人所处的环境和心态不同，做出的文章和诗句也就大相径挺：虽然古人讲究以文治天下，文而优则仕，但处在官场条件下的文人整天面对的是复杂的沟心斗角，自保尚且艰难，稍有些责任良知的又要牵挂着忧国忧民，是很难得有心情去写什么好文章流传天下的；而一旦完全放浪于形骸之外，寄情于山水之间，诗文又大多会一昧于吟风哦月而失之于凝重。只有处在这种别离的时刻，今夕不知酒醒何处、明朝更不知舟楫前程的时候，一时间好友的命运与自己未知的前途紧密联系起来，更牵涉些种种诸如身世的不如意，几巡酒后微醺，望眼前江风明月，那种掩埋在内心深处的出世与入世的矛盾才会不自觉地涌发出来，最终化为千古吟传的绝唱——这一切所谓的渡口文化，在黄鹤楼这里自然而然地汇聚到了极致，也就产生了象崔颢这样一举成名的杰作：
昔人已乘黄鹤去此地空余黄鹤楼
黄鹤一去不复返 白云千载空悠悠
晴川历历汉阳树芳草萋萋鹦鹉洲
日暮乡关何处是烟波江上使人愁
情、景、史、人，无不俱备，无怪乎诗仙到此，正欲提笔述怀，转见此诗颓然掷笔，徒呼“眼前有景道不得，早有崔诗题上头”——李白的确性情得可爱，想这种文人的率真心态现如今恐怕已是少有了；然则他最终还是没有放弃，仍然给后人留下了“孤帆远影碧空尽，唯见长江天际流”的佳句。平心而论，李崔二人的这两首诗在遣词和意境上各擅胜场，但在与黄鹤楼的情景交融方面，崔诗仿佛就是为此楼定制的一般，与之浑然一体，相较而言，李诗则不免要稍逊一筹了。
我徜徉在黄鹤楼基前的石径上，远远地端详着这五层高楼的四角飞檐，黄鹤楼千百年来历经风雨，屡毁屡建，目前我们所见到的已经是建国后重新修造的新楼，黄鹤楼的旧址已在修建长江大桥时，埋没在黄鹄矶滩大桥的桥墩下，只有楼前塔原样迁移到现址的楼后，让人们还能略微回味到一点旧址的余韵。半山腰是仿古意修建的李白掷笔亭，正对面是崔颢题诗的影壁山墙——这未免有些过于着于形迹了，我想，我宁愿看不到这些后人们对之的顶礼膜拜，而愿仅凭自己的想象去揣度那发生在久远过去的心灵火花迸发的一刻——有时候我们往往在刻古形式的同时丧失了许多精神本质上的东西，而这些属于过去年代的绝响已经不再是我们现在这个时代所能理解的了。
但既然来了，总要人过留影，这一点上我并不能免俗。当我后退着正想从取镜框里取下黄鹤楼的全貌时，后面被人轻轻拍了一下，“嗨，需要我帮忙么？”
我转头一看，哦，好俏的女孩，原来是柳如烟，“好呵，”我把相机递给了她，摆好姿势，“哎，怎么就你一个人，你那两个同伴呢？”
“他们去买东西了，过会儿就回来——”她退后几步，熟练地调好光圈，对准焦距，咯嚓一声，“ＯＫ！哎，我看你在这楼下转悠半天了，怎么也没见你上去？时间可不太多了呀。”
哦，去登黄鹤楼，体验一下临风的感觉？我几年前来的时候，黄鹤楼已经翻新了，一色整齐的水泥建筑，涂上了类似木质的油彩，远望上去倒也看不太出真假；内部安置了电梯可以直达楼顶，免除了一些腿脚不太方便的游人的劳役之苦。但这样还有几人能体会到黄鹤楼的真缔么？当我们离现实中的山水距离越来越近，甚至于借助现代化的交通工具诸如汽车缆车电梯等等就已经几乎可以直达我们想去的任何地方，再想想古人的匹马轻舟、或是徒步虔诚地用脚步走遍自己喜好的名山大川的每个角落，就不禁总是茫然若失——其实我们离自己梦想中的山水是越来越远了，远到连我们心灵想象的触角也无力触及了。我有些懒懒的，可怎么好拂眼前这女孩的好意呢——“你上去了么？”
“那当然。”女孩很有些得意地说，“我一溜小跑上去的呢，中间连歇都没歇，上面风可大了，四面能看得清清楚楚的。”
我指指还在她手里的相机，“喏，我得找人帮忙照相啊，总不能全是风景呀。哎，这么着，我看你技术挺熟的，不如你帮我个忙，做我的摄影师好不好——就一会儿，上楼帮我拍几张，你看如何？”
“唔——”女孩迟疑了一会，“他们等会儿回来，找不到我会着急的。”
“不会的，不会耽误那么多工夫。”我极力撺掇她，“我们马上就下来——这不，时间本来也剩得不多了么，来吧。”
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